要不是有三分之一的北京根基和三分之一的羊肉情结，我的心早就从了巴蜀人的胃。版图很大，巴蜀终究成了丈量半径，我左手握着唯怡豆奶，右手却在追寻着你。北京的天气多干燥，怕是四川火锅更对胃，川渝的辣椒以香辣为主，加之香油中和了大多辣味，吃起来也就不那么燥了。四川火锅下牛肉好比老北京火锅涮羊肉，没有规矩自成方圆，真来吃辣锅，就甩掉身上一席的娇羞，没想象中辣，川火锅气性柔，哪怕是空腹接招也伤不着。
要不是有三分之一的北京根基和三分之一的羊肉情结，我的心早就从了巴蜀人的胃。版图很大，巴蜀终究成了丈量半径，我左手握着唯怡豆奶，右手却在追寻着你。
锅底是昨天的更香，反倒淹没在了北京讲究的一次性用油浪潮中；调料是千人手中的谜，一碗冒尖的蒜泥，一点点被香油浸湿，加香菜点缀放蚝油提香；最是忌讳一身的味道，仿佛一袋会移动的火锅底料，吃的时候倒也顾不上这些，巴适得板才最重要咧。今儿个探访—八筒老灶火锅
喝茶打麻将，掏耳公园逛，这么温和的生活，没有火锅真是不得劲。北京的天气多干燥，怕是四川火锅更对胃，川渝的辣椒以香辣为主，加之香油中和了大多辣味，吃起来也就不那么燥了。
想当初可是歧视白锅的人，吃了那么多味道，还是不如辣锅涮出一锅好菜，尽管点了鸳鸯锅，还是不自觉地填满了辣锅。
大年初四吃黄门，差了一口小酥肉，惦记的长度差一点长过了执念。都说八筒家现炸酥肉好吃，果然拇指粗的大小，肥油裹着瘦肉，均匀撒满椒盐零星看到花椒的酥肉越嚼越香，等着起火锅沸的功夫，白嘴已消灭了多半盘，哪里舍得下水呀。
吃火锅上我是个很保守的人，大多人爱吃的鸭肠鸭血、骨髓鹅肠，我只有咂摸咂摸滋味的念头，不贪不馋。反倒麻辣牛肉、耗儿鱼、苕粉成了我的下酒菜。
四川火锅下牛肉好比老北京火锅涮羊肉，没有规矩自成方圆，真来吃辣锅，就甩掉身上一席的娇羞，没想象中辣，川火锅气性柔，哪怕是空腹接招也伤不着。
都说鱼儿清蒸最鲜美，那是不知道辣锅子的厉害。倘若遇上性子更寒凉的黄辣丁，用辣子中和便再合适不过了。
还有几样也是叫卖的好菜品。
老饕们说脑花是世界上最好看的花（给我点时间吐一下），禁止扑通扔下锅，不然找回来的好比陨石损落的残渣。放在漏勺里，煮的滑嫩鲜香，倘若有一丁点的腥味那便是底料不够好。这法则也同样适用于肥肠，它可再不是卤煮里的专利。
一个不小心把毛肚点成了千层肚，区别于毛肚的脆弹，千层肚又脆又绵又粑调料，烫一下红里透白的闪着油光，我有白酒你有故事吗？
川火锅向来不讲究下菜顺序，哪有时间喝汤垫肚，下肉才是正经事儿，代替牛羊肉的除了嫩牛肉便是这香菜猪肉丸子了，手打的猪肉馅好过一百倍的淀粉丸。
我在吃上向来墨守成规，但你的选择不局限于这些个规规矩矩的涮品，牛仔骨、牛小排等是店里增添的高品质牛肉，价格不贵。
想起企鹅君说“娘炮不可耻，点鸳鸯锅可耻”，辣的开门见山、吃的荡气回肠、麻的满口生香才是川火锅的真谛吧。嗜辣者，来这儿就对了。
--八筒老灶火锅--
慈云寺住邦2000四号楼101号
